Как поменять свечи на рапиде
#6. Замена свечей зажигания в двигателе 1.6 90 л.с. Шкодливый Рап.
Привет всем.
Вот добрался я и до поста со свечами зажигания. Начну с азов, свечи зажигания на бензиновых двигателях меняются на холодном/остывшем двигателе. Момент затяжки при использовании динамометрического ключа должен быть примерно 25 Нм.
Это указывают даже на упаковке свечей зажигания:
Решил ставить аналог т.к. на них в принципе никто не жалуется, да и цена поприятней будет. Ну и забегая вперед, менял их перед отпуском и проехал сейчас 10000км, пока все в порядке.
Начитавшись о нужных свечах пришел к выводу. Что мне нужны вот такие: BOSCH Y6LER02 (0241140519).
Но как оказалось их нигде нет, и я приобрел такие: BOSCH Y7LER02 (0241135520).
Разница у них только в калильном числе 6 против 7. Это не большая разница и если я правильно понял это даже немного получше.
Ну и конечно же кому нужны оригинальные, то вот их артикул: VAG 04C905616
Ближе к делу. было приобретено:
— Свечи зажигания BOSCH 0241135520 (4шт) — 1260 руб.
— Смазка Диэлектрическая Permatex 81150 (9 гр.) — 260 руб.
Также нам понадобится:
— Свечной ключ 16мм
— Ключ / головка 10мм
— Отвертка плоская / ТОРХ 20 или 30, точно не помню
— Кусок пленки/пакета/чистой ветоши, для закрытия дроссельной заслонки (желательно)
— Динамометрический ключ, по желанию.
— Силиконовая смазка (желательно)
— Чистая ветошь
Мне еще понадобилось: набор экстракторов, телескопический магнит. Но об этом по порядку.
Открываем капот.
Снял резиновый патрубок, с корпуса воздушного фильтра, двигая его в сторону салона авто
Открутил заборную трубку воздуха, плоской отверткой или с помощью ТОРХ, не обязательно, но мне так было удобнее.
Держа в руках корпус воздушного фильтра, тянул его вверх покачивающими движениями.
После снятия корпуса положил его аккуратно, на хорошую поверхность т.к. верхняя часть легко царапается, от малейшего постороннего воздействия других предметов на нее.
Накрыл дроссельную заслонку.
Нажал на пластинку, на соединительном креплении проводов с катушкой, как указано на фото(синяя стрелка) и соответственно сам соединитель(зеленая стрелка)
Головкой / ключем на 10мм, открутил катушку.
Потянул катушку вверх и достал её, вытер ветошью.
Свечным ключем / свечной головкой на 16мм выкрутил свечу зажигания (как и все болты, против часовой стрелки) и достал её. Можно сравнить ее с новой. Зазор между верхним и нижним электродами у работавшей свечи больше по сравнению с зазором у новой свечи зажигания.
Взял немного диэлектрической смазки, как на фото должно хватить
Тоненьким слоем смазал внутреннюю часть катушки(которая одевается на свечу зажигания) и изолятор свечи зажигания (не него одевается катушка). Не знаю почему нужно делать именно так, можно ведь просто одну поверхность смазать, но я где-то вычитал что нужно делать именно так. Поэтому так и поступил.
И тут началось самое интересное. Взял удлинитель, свечную головку на 16мм и новый динамометрический ключ, отличной фирмы «Jonnesway»(выставленный на 23Нм). Начал закручивать свечу зажигания, появилось усилие при затяжки свечи, но щелчка не было, ну думаю так и должно быть, щелчка же еще не было. Усилие увеличилось, щелчка нет, я помаленьку тяну, вот вот должен быть щелчок… и вдруг… крутится стало легче… твою ж мать… В этот момент у меня чуть сердце не остановилось. В голове 2 варианта: хана свече зажигания(резьбе на ней) или хана резьбе в головке блока двигателя что еще намного хуже. Был вариант что динамо ключ еще сломался(что очень вряд ли). С опаской достаю свечной ключ и вижу такую картину (сколько ж матерных слов у меня тогда вырвалось…)
Нижняя часть свечи зажигания осталась в головке бока двигателя.
Далее был перерыв минут на 5-10, что делать с этим дальше?
Вспомнил, что приобретал экстракторы для подобных ситуаций. Пошел за ними. У меня вот такие фирмы «LIKOTA», довольно неплохого качества.
Подобрав нужный размер собрал конструкцию из: экстрактор — головка под размер квадратной части экстрактора — удлинитель — подобрал биту из набора что бы можно было зажать ее держателем — держатель экстрактора. К сожалению фото данной конструкции нет, как то не до этого было в этот момент. Взял эту конструкцию, опустил экстрактором в колодец, где осталась резьба от свечи. Надавливая на держатель вниз, потихоньку начал крутить по часовой стрелке, схватилось не с первого раза, но все же все получилось и цель была достигнута. Можно выдохнуть…казалось, что даже руки чутка тряслись))) (показалось)
Далее телескопическим магнитом(хорошо что все это у меня уже было) прошелся много раз внутри колодца до самого поршня. Убрав таким способом мелкую металлическую стружку и пыль. Проходил до тех пор, пока на магните совсем ничего не доставалось. Магнит у меня вот такого плана,
После всего проделанного, взял другую новую свечу(смазал как выше описано). Убрав подальше этот грёбанный динамометрический ключ(бракованный видимо), по старинке простым воротком и свечной головкой, закрутил свечу зажигания, на это же место, без особых проблем.
Поставил на свое место катушку, прикрутил её и подсоединил соединитель с проводами. Так же с остальными свечами, только уже без танцев с бубнами со сломанной свечей, и без динамометрического ключа.
Из старых свечей выбрал которая получше и поставил её. Новую свечу заказал и заменил чуть позже, сразу как она пришла.
Старые свечи в принципе выглядели довольно неплохо.
Остался у меня еще корпус воздушного фильтра (с фильтром конечно же)). Внимательно осмотрел резиновое уплотнительное кольцо (зеленым цветом), садится на корпус дроссельной заслонки. Оно должна быть ровное, без каких либо дефектов. Вытер корпус и обработал силиконом это уплотнительное кольцо и круглые резиновые крепления корпуса фильтра к двигателю(синим цветом).
Немного подождал, чтобы подсохли резиновые детали и поставил на свое место. Это можно сделать в самом начале, а потом менять свечи, пока меняете свечи, силикон уже впитается и резинки высохнут.
Обращаю внимание на то, что бы при сборке уплотнительное резиновое кольцо село на корпус дроссельной заслонки равномерно со всех сторон, без наклонов и закусываний. Обязательно убедитесь в этом.
Ну в принципе всё. Как писал в начале пробег с замены свечей 10000км, мотор работает ровно, значит всё в норме.
Такая вот целая история.
Всем удачи на дорогах!
PS:. Информация для тех, у кого нет динамометрического ключа. Закручиваете свечу зажигания до упора, затем дотягиваете еще на 90-180 градусов и всё. Этого будет достаточно.
Свечи на Шкоду Рапид
- 394 11 396k
Производство Шкоды Рапид началось в 2012 году. Автомобиль комплектовался широким модельным рядом как бензиновых, так и дизельных моторов: 1.6MPI (105 и 110 л.с.), 1.2MPI, 1.2TSI (86, 105, 90, 110 л.с.), 1.4TSI (1.4 турбо), 1.4TDI, 1.6TDI.Соответственно свечи на Rapid могут быть как зажигания так и накала. И те и другие отличались в зависимости от объема и модификации двигателя.
На конвейер, в качестве оригинала и в дальнейшем в качестве оригинала, свечи зажигания, поставлялись такими фирмами: NGK (T40227C-G08, PZKER7A8EGS, PZFR6R), BOSCH (F7HER02, 0 241 140 519, Y6LER02) и Brisk (DOX15LE-1). А Свечи накаливания на Шкоду Рапид производят: BERU (GE115, PSG002) и BOSCH (D-Power 57). На какие на каком двигателе стоят рассмотрим подробнее.
Свечи зажигания Шкода Рапид
Оригинальный код свечей зажигания на бензиновые двигателя Шкоды Рапид отличаются от типа двигателя и его объема, а также рестайлинга.
Для моторов 1.6MPI, 105 л.с.(CFNA) шли свечи с оригинальным номером 101 905 601 F. После 2015 года появились модернизированные версии 1.6, 110 л.с.(CWVA, CWVB), для которых предусмотрены свечи с номером 04C 905 616 до 2016 года и 04C 905 616A после 2016 года.
Для мотора 1.2MPI – 101 905 601 F (Bosch) либо 101 905 618 A (Brisk).
Для 1.2TSI, 105 л.с.(CBZA, CBZB) – 03F 905 600 A и 1.2TSI, 90 и 110 л.с. (CJZC, CJZD) – 04E 905 601 B.
Технические параметры указаны в таблице ниже:
Для мотора 1.6 (CFNA) и 1.2MPI так же можно найти аналог с иридиевым центральным электродом – Bosch 0 242 240 654 (479р.) или Denso – IK20TT (620р.).
Аналоги для замены приведены ниже:
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аналоги свечей зажигания 101 905 601 F, 101 905 618 A | ||
| Denso | KJ20DR-M11 | 222 |
| NGK | 5960 | 220 |
| Bosch | 0 242 236 565 | 200 |
| Аналоги свечей зажигания 04C 905 616, 04C 905 616 A | ||
| Bosch | 0 241 140 519 0 241 135 515 |
306 318 |
| NGK | 96596 | 278 |
| Аналоги свечей зажигания 03F 905 600 A, 101 905 626 | ||
| Bosch | 0 242 240 665 | 518 |
| Beru | Z349 | 443 |
| NGK | IZFR6P7 | 675 |
| Аналоги свечей зажигания 04E 905 601 B | ||
| Bosch | 0 241 145 515 | 615 |
| NGK | 94968 | 808 |
Свечи накала Skoda Rapid
На Шкоду Рапид устанавливались два дизельных двигателя с общим объёмом 1.6 литра (1,6 TDI l4 и 1,6 TDI Green Tec l4) и два с объемом 1.4 л. Оригинальные свечи поставлялись для моторов (CAYC, CAYB, CLNA, CXMA) соответствуют артиклу – 03L 963 319 (BOSCH), 03L 963 319A (NGK) и 059 963 319 J (Beru). Все свечи для этих моторов — дизелей взаимозаменяемы. Также для дизеля 1.4 существуют свечи с датчиком давления – 03L 905 061 G.
Оригинальные артикула и их размеры свечей накаливания представлены в таблице:
| Артикул и размеры свечей накала для дизельных моторов Škoda Rapid | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Артикул | Длина резьбы, мм | Размер резьбы | Напряжение | Монтажная глубина, мм | Размер ключа | Цена, руб. | |
| 1.4 (CUSB) (турбодизель) | 059 963 319 S | 130 | М10х1 | 4.4 | 28 | 10 | 682 | |
| 1.6(CAYC, CAYB, CLNA) (турбодизель) | 03L 963 319A | 130 | М10х1 | 4.4 | 28 | 10 | 1392 | |
| 1.6(CXMA) (турбодизель) | 059 963 319 J | 130 | М10х1 | 4.4 | 28 | 10 | 958 | |
| 1.4(с датчиком давления) | 03L 905 061 G | 148.5 | М10х1 | 4.4 | 28 | 10 | 6297 | |
Список популярных аналогов на дизельные двигателя приведен ниже:
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Аналоги свечей накала 059 963 319 S, 03L 963 319A, 059 963 319 J | ||
| Denso | DG-193 | 739 |
| NGK | 5849 | 541 |
| Bosch | 0 250 403 009 | 592 |
| Аналоги свечей накала 03L 905 061 G | ||
| BERU | PSG002 | 4264 |
Когда менять свечи на Škoda Rapid?
Свечи зажигания по регламенту необходимо менять каждые 60 тыс. км или через 4 года эксплуатации автомобиля. Но на практике обычные свечи с никелевым центральным электродом редко ходят более 30 тыс. км, в среднем 15 тыс. км. Иридиевые и платиновые свечи как правило выхаживают положенный срок.
Что же касается, то конкретных сроков по замене свечей накала в регламентном ТО не предусмотрено. Отличительной особенностью свечи накаливания в отличие от свечей зажигания для бензиновых двигателей, то что они не имеют конкретных временных рамок по замене. Меняют их по мере выхода из строя, в средний срок приблизительно 2-3 года. Ресурс самых простых свечей с металлической спиралью составляет 50-80 тыс. км, керамические прослужат намного дольше – до 160 тыс. км, а некоторые модели свечей японского производства – до 240 тыс. км.
Если вышла из строя одна свеча, то на работе мотора это практически не отразится, даже скорее всего нормально будет заводиться и с двумя нерабочими свечами, но только в теплое время года.И несмотря на то, что выход из строя одной свечи не повлияет на другие, тем не менее если при проверке обнаружилось, что вышла из строя только одна свеча, менять лучше весь комплект, чтобы ресурс всех свечей вырабатывался равномерно.
Свечи зажигания Skoda Rapid: правила замены
Skoda Rapid – очень популярный автомобиль на дорогах России и стран СНГ. Это обусловлено сравнительно невысокой стоимостью и достаточно неплохим качеством, все-таки автомобиль относится к группе VAG, а они всегда ценились у нас.
Автомобиль выпускается с 2012 года, в 2017 была выпущена рестайлинговая версия, а в 2019 году – второй поколение. Автомобиль предлагается с тремя вариантами двигателей, полного привода нет, предложен только передний, который отлично подходит данному классу авто.
Сегодня поговорим о свечах зажигания, так как эти небольшие с виду элементы могут значительно влиять на работоспособность всего мотора. Поговорим о признаках, которые указывают на то, что необходима замена свечей, узнаем артикулы оригиналов и неплохих аналогов, узнаем срок замены по регламенту, а также кратко расскажем, как самостоятельно поменять свечи зажигания на Skoda Rapid 2-го поколения.
Похожие записи
Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа
Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки
В России Рапид представлен с разными вариантами силовых агрегатов, соответственно и свечи в них разные. Кратко информация по доступным двигателям приведена в таблице.
| Мотор | Объем (литры) |
Мощность | Топливо | Средний расход (л/100) |
| CWVB | 1.6 | 90 лс | Бензин | 6.0 |
| CWVA | 1.6 | 110 лс | Бензин | 6.1 |
| CZCA | 1.4 | 125 лс | Бензин | 5.4 |
Как часто надо менять свечи
Производитель указывает, что свечи необходимо менять раз в 60 тысяч километров, либо каждые 4 года использования, если за это время не был достигнут требуемый пробег.
Также производитель указывает на то, что периодически должна проводиться проверка состояния свечей зажигания и при необходимости произведена их замена вне зависимости от пробега. Вот это уже ближе к реальности, так как срок, указанный в регламенте, как правило могут пройти только платиновые или иридиевые свечи. Никилевые свечи обычно ходят около 30 тысяч километров.
Исходя из сказанного можно сделать вывод, что свечи лучше периодически проверять, но бывает такое. Также о том, что пришло время менять свечи можно догадаться и по явным признакам, рассмотрим основные из них.
- Запуск. Запуск двигателя проходит значительно труднее.
- Расход. Увеличивается топливный расход.
- Выхлоп. Наблюдается увеличение задымленности выхлопной системы.
- Троит. Мотор начинает троить, этом можно заметить по изменению рабочего звучания, ухудшается тяга, а также его работа на холостых оборотах становится нестабильной.
Какие свечи поставить
Когда все-таки пришло время менять свечи, прежде всего необходимо определиться, ставить оригинал или аналоги.
Оригинал
Оригинальные свечи для Рапид разные, в плане того, что для двигателей 1,6 и двигателя 1,4 они немного отличаются, соответственно, имеют разные артикулы, они приведены в таблице.
| Двигатель | Объем (литры) | Артикул |
| CWVA/CWVA | 1.6 | VAG 04C905616 (А,D) |
| CZCA | 1.4 | VAG 04E905601B |
Аналоги
Оригинальные свечи стоят не мало, плюс существует большой риск приобрести подделку, да и не всегда их легко найти, поэтому многие автолюбители считают более разумным вариант использования аналогов.
Также некоторые пользователи утверждают, что с нашим бензином, который не всегда радует качеством, вообще практически нет разницы в том, какие свечи устанавливать. Насколько верно это утверждение, пусть каждый решает самостоятельно.
Большинство оригинальных свечей, которые брендируются как VAG, производятся компанией Bosh специально для автопроизводителя, соответственно именно свечи Bosch будут лучшими аналогами, однако, рынок автозапчастей невероятно широкий, поэтому вполне можно подобрать еще и другие аналоги.
Аналоги для моторов 1.6 литра:
- Bosch (0 241 135 520);
- NGK (ZKER6A10EG);
- Champion (OE247).
Аналоги для мотора 1.4 литра:
- Bosch (0 241 145 523, 0 241 145 515);
- NGK (PZKER7B8EGS);
- Patron (SPP012P).
Процесс замены
На всех моторах свечи меняются приблизительно одинаково. Нам потребуется следующий набор:
- сами свечи зажигания (4 штуки);
- свечной ключ (16 мм.);
- ключ или головка (10 мм.);
- диэлектрическая смазка (некоторые пропускают этот пункт);
- динамометрический ключ (по желанию).
Сразу стоит уточнить по последнему пункту. Если затягивать свечи в соответствии с нормами, то они затягиваются динамометрическим ключом, момент затяжки ориентировочно должен быть равен 25 Нм, точная цифра, как правило, указывается на упаковке свечи.
Замена свечей выполняется только на остывшем двигателе. Итак, замена свечей зажигания на Skoda Rapid выполняется следующим образом:
- освобождаем место, для этого снимаем всю мешающую нам пластмассу, патрубок и что все, что может помешать работе;
- с помощью ключа или головки на 10 откручиваем катушки зажигания и извлекаем их;
- свечным ключом выкручиваем старые свечи;
- берем диэлектрическую смазку и наносим ее тонким слоем на внутренние поверхности катушек (место контакта со свечами), а также и на изолятор свечи (место контакта с катушкой);
- закручиваем новые свечи;
- далее собираем все в обратном порядке (катушки, пластик, патрубки и все, что мешало при замене).
Вот и все, свечи поменяны. Процесс достаточно простой, но если же нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в сервис, особенно, если еще не истек гарантийный срок.
Skoda Kodiaq: свечи зажигания и накаливания
Свечи зажигания Octavia A7: характеристики, артикулы, замена
Что гласит регламент обслуживания (ТО) Skoda Rapid
Тормозные диски Skoda Rapid: особенности выбора, как поменять
Главные изменения Skoda Rapid в новом кузове
Обслуживаем Skoda Rapid: чешский салат
Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.
Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА
Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.
Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.
Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.
Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.
Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.
Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.
Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.
Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».
Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.
Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.
Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.
На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.
Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.
Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.
В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.
Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.
Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.
ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ
Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».
Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.
Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.
Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.
Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.
У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.
У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.
Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.
Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.
Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.
Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.
Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.
Бортовой журнал Skoda Rapid 1.6 (2015 г.)
Ремонт/ТО: ТО 60 000
Обычно все начинают записи о ТО с ТО 0. Но мне не судьба, ибо машина была взята у отца с пробегом 51 300км. До этого обслуживалась у рукожопов- дилера… За ТО 60 000 дилер заломил 18 500р… Позвонил ради интереса в дилер г.Иваново, там зарядили 19 600р. Короче, ну их нафиг. Поехал в сервис автотехцентр Сокол:
Где ныне трудится мой друг, который является большим спецом по VAG, ибо ранее работал в ОД Руслан (дилер ФВ). Именно он обслуживал ранее мою Приору и передвигается на 12шке, про которую я тут писал. Вообще мне нравится что по тех части мои машины делает 1 человек, и по электронно-приблудной 1 человек. Никаких рукожопов не пускаю) Запчасти были куплены такие:
все это стоило 2930р Свечи по 360р/штука, Масляный фильтр 310р, пробка 70р, воздушный фильтр 170р, топливный 940р.
Вот такие свечки, как показало «вскрытие» — точно такие же стояли с завода. 360р штука. на приору я покупал 4 свечи за 200-250р))
раскрыта тайна почему дилер при замене масла не снял защиту. Болт справа прокручивается. В результате принято решение менять закладную штуку, куда вворачивается болт (забыл как называется), позже поменяем. Очень жалею что будучи у дилера я не развел скандал и не заставил их менять это. А так -«качество» на лицо. Полтора года, а болты не отвернуть. Что там Suvfan говорил про Калину? Очевидно тут сталь такая же.
Начали с масла. От Ликви-молли я отказался, перешел на Лукойл. Генезис 5-40, взял в Диконе.
Вот таким сливалось ликви-молли, после пробега на нем около 7000 км. Сначала был такой цвет масла, потом потекло темнее.
Перешли к топливному фильтру. Старый был обрызган ВДшкой, чтобы легко снять
Новый установлен. Далее воздушный и свечи.
Для меня, как бывшего Приоровода, такое расположение воздухана и дросселя- необычно.
С этой стороны дроссель чистый, с обратной — нет. Чистить не стал, т.к. надо погуглить как это делается.
Так выглядел старый воздухан.
Тут тоже катушки зажигания, правда другой формы и другой цены. А вот и мякотка, свечи. Все аддептам менять свечи по регламенту посвящается. Обратите внимание на зазор, особенно в сравнении с новой свечей. На этом сайте я часто видел сообщения о том, что свечи нет необходимости менять раньше регламента, меня кто-то даже упрекал в излишней расточительности, когда я менял свечи раз в 20 000км на приоре (против регламента в 30 000).
Далее фотография свечей с 1ого (слева) до 4ого (справа) цилиндров.
Далее нужно было сбросить интервал ТО, сделал по инструкции с драйва: «Действия следующие: зажимаем кнопку на приборной панели (напоминаю, что с 2016 модельного года кнопка на приборке одна и алгоритм сброса интервалов несколько отличается), удерживая кнопку включаем зажигание. Отпускаем кнопку. Высветится предложение сбросить интервал ТО, нажал кнопку- подтвердил».
Несмотря на замену масла и свечей, разницы в работе авто не замечено) Общая стоимость составила: расходники: 2930р + масло 1600р, работа 1260р = 5790 р, что в трое дешевле чем у дилера.
