Как часто нужно делать диагностику ходовой

Как часто делать проверку ходовой части автомобиля?

Любой автомобиль, каким бы совершенным он не был, требует определенного внимания. В результате эксплуатации, какие – то узлы изнашиваются и необходимо их менять, какие – то просто нужно периодически обслуживать. И конечно, чтобы не нарваться на серьезную поломку, возможные неисправности нужно выявлять своевременно. Учитывая особенности наших дорог, чаще всего требуется диагностика ходовой части автомобиля. Как часто проводить Раньше у автомобилистов была популярной присказка: «хороший стук сам наружу выйдет». Автосервисов с современным оборудованием было мало, а стоимость обслуживания, довольно высокой. Запасные части достать было непросто, а потому многие действительно ездили пока что – нибудь не отвалится.

Сейчас проблем с запчастями нет, да и диагностику можно пройти по, вполне, приемлемой цене. Но теперь есть другой момент. Звукоизоляция автомобилей, особенно иностранного производства, стала намного эффективней. Так что настораживающие стуки в ходовой части порой просто не слышны. Поэтому целесообразно при каждой замене моторного масла на СТО, проводить и диагностику ходовой части автомобиля. Также не помешает она и при возникновении непредсказуемых особенностей в поведении автомобиля. Учтите, что проявляются они чаще всего при движении по городу. На больших скоростях автомобиль прижимает к дороге встречным потоком и люфты в узлах уравновешиваются.

Что должно насторожить
Если при торможении Вы ощущаете, что педаль тормоза становится «ватной» или проваливается, на нажатие педали она отвечает пульсацией или автомобиль начинает «вести» в сторону, значит, возникли проблемы в тормозной системе. Возможно ещё возникновение скрежета. Это, скорее всего, сигнал, что тормозные колодки сильно изношены.

В рулевом управлении неисправности проявляются повышенным люфтом, водители ещё говорят — большой свободный ход. Возможны и стуки, чаще всего они возникают в рулевой рейке и проявляются в поворотах на небольших скоростях или на неровностях. Должны насторожить также замедленная реакция на поворот руля или биение на руле. Правда, биение может возникнуть и не в следствие неисправности, а из – за неправильной балансировки колес. Что, впрочем, тоже требует своевременного вмешательства.

В ходовой части неисправности дают о себе знать в виде стуков. Природа их может быть разной, но чаще всего причина в неисправных амортизаторах. Проявляются такие стуки при проезде неровностей и могут отдаваться на весь кузов автомобиля. Если во время движения на больших скоростях возникает протяжный гул, на подобие того, который издает летящий самолет, значит, пришла пора менять ступичные подшипники. Износ ШРУСов проявляется в виде хруста в поворотах на скорости 20 – 30 км/час.

Это, конечно, достаточно общие признаки и их может быть значительно больше. В любом случае, при возникновении подозрительных стуков, тем более, когда они повторяются, необходимо провести диагностику ходовой части. У меня, например, был случай, когда после смены резины, возник непонятный стук впереди справа. Проявлялся он во время поворота. Проверил всё что можно, неисправностей нет. Случайно пришла мысль проверить затяжку колеса. Оказалось, что на шиномонтажке болты не затянули как следует, вот при возникновении нагрузки и возникал стук. Так что будьте бдительны.
Что можно проверить самостоятельно
Исправность отдельных узлов можно продиагностировать и самостоятельно, при помощи нехитрых «шоферских» способов. Так, чтобы проверить работоспособность амортизаторов, автомобиль нужно раскачать в вертикальной плоскости, нажатием на крыло. Сразу после прекращения воздействия, кузов должен замереть. Если он делает ещё 2 -3 колебания, значит амортизатор уже нерабочий. Ещё внешним осмотром можно убедиться, что на корпусе амортизатора нет масляных потеков. Их наличие свидетельствует, что амортизатор пробит и его дни сочтены. Свободный ход руля можно проверить по обычной линейке. Достаточно прикрепить на руль любую рейку, которая будет служить индикатором и приложить линейку. Вращая руль в одну и другую сторону засекаем диапазон, в котором руль крутится без усилий. Допустимое значение можно посмотреть в инструкции к автомобилю. Состояние ШРУСов проверяют в движении на ровной площадке. При этом руль должен быть вывернут в сторону диагностируемого узла. Если он изношен, будет слышен своеобразный хруст.

Что проверяют диагносты?
Во время диагностики ходовой части автомобиля, на специальном стенде проверят всю подвеску на наличие люфтов. Тормозные усилия на каждом из колес. Износ и биение тормозных дисков. Обязательно проверят развал – схождение колес. По результатам диагностики сервисмены составят подробную карту и выдадут рекомендации, какие узлы требуют замены. Особенность ремонта «ходовки» в том, что многие узлы приходится менять попарно, даже если второй элемент исправен. Это в первую очередь касается амортизаторов, сайлент блоков и СПУ. Причина проста, если заменить только узел вышедший из строя, нагрузка на второй элемент будет повышенной. В результате и он сломается в самый короткий срок.

Неисправности ходовой части автомобиля вызывают не только дискомфорт во время движения, но и, в первую очередь, связаны с безопасностью движения. А потому своевременная диагностика ходовой части автомобиля, может спасти от серьезного ДТП и существенно сократить расходы на ремонт в перспективе.

Как часто необходимо производить проверку ходовой части автомобиля

Каждый автомобиль, каким бы хорошим он ни был, требует определенного внимания. В результате эксплуатации некоторые компоненты изнашиваются и требуют замены, в то время как другие требуют лишь периодического обслуживания. Конечно, чтобы не довести дело до серьезной поломки, необходимо вовремя обнаружить возможные неисправности. Учитывая характер наших дорог, все чаще требуется диагностика и ремонт ходовой части вашего автомобиля. Как часто это делать. Раньше водители часто говорили: «Хороший стук выйдет сам собой». Станций технического обслуживания автомобилей с современным оборудованием было мало, а затраты на их содержание были довольно высокими. Запчасти было трудно достать, поэтому многие ездили до тех пор, пока что-нибудь не отваливалось.

Теперь нет проблем с запчастями, а диагностика может быть проведена за вполне приемлемую цену. Но сейчас другое время. Звукоизоляция автомобилей, особенно иностранного производства, стала намного эффективнее. Так, тревожные стуки при включении передачи иногда просто неслышны. Поэтому естественно проводится диагностика и ремонт ходовой части при каждой замене моторного масла на АЗС. Он также будет полезен при наличии непредсказуемых особенностей в поведении автомобиля. Учитывайте, что они чаще возникают при езде по городу. На высоких скоростях автомобиль прижимается к дороге встречным транспортом, и слабина в узлах уравновешивается.

На что следует обратить внимание

Если при торможении вы чувствуете, что педаль тормоза становится тупой или проваливается, отклик педали пульсирует или автомобиль движется боком, это означает наличие неисправности в тормозной системе. Также может возникнуть скрежещущий звук. Это признак чрезмерного износа тормозных колодок.

Аномалии в системе рулевого управления проявляются в виде большого люфта, и водители тоже говорят — большой люфт. Также возможен стук, чаще в рулевом механизме, который возникает на поворотах на низкой скорости или на неровностях. Замедленная реакция рулевого управления или легкое покачивание рулевого колеса также должны насторожить вас. Однако шатание может быть вызвано и неправильной балансировкой колес, а не дефектом. Что в любом случае также требует своевременного вмешательства.

В ходовой части неисправности также проявляются в виде дребезжания. Они могут иметь различный характер, но чаще всего их причиной являются неисправные амортизаторы. Эти звуки возникают при езде по неровностям и могут передаваться по всему кузову автомобиля. Если вы слышите грохот, похожий на шум самолета, летящего на большой скорости, значит, пришло время заменить подшипники колеса. Известно, что подшипники шарнирных колец издают треск на поворотах при скорости 20 — 30 км/ч. Конечно, это достаточно общие признаки, и их может быть гораздо больше.

В любом случае, при появлении подозрительных стуков, особенно если они повторяются, следует провести диагностику ходовой части. Так что будьте бдительны.

Что проверяют диагносты?

При диагностике ходовой части вся подвеска проверяется на люфт на специальном стенде. Тормозное усилие на каждом колесе. Износ и биение тормозных дисков. Развал колес проверяется безупречно. По результатам диагностики специалисты сервисной службы составят подробную схему и дадут рекомендации о том, какое оборудование необходимо заменить. Специфика ремонта «шасси» заключается в том, что многие узлы необходимо заменять попарно, даже если другой компонент не имеет дефектов. В первую очередь это относится к амортизаторам, сайлентблокам и пружинам.

Причина проста — если вы замените только тот компонент, который сломался, остальные будут испытывать повышенную нагрузку. В результате он сломается через очень короткое время.

Неисправности ходовой части не только вызывают дискомфорт при движении, но и, что самое главное, влияют на безопасность движения. Поэтому ранняя диагностика системы ходовой части может защитить вас от серьезной аварии, а в долгосрочной перспективе значительно снизить затраты на ремонт.

Как проверить подвеску автомобиля

На тяжёлых российских дорогах вскоре под машиной начинает стучать, грохотать и отдавать в руль. Своевременная диагностика подвески автомобиля позволит быстро найти и устранить неисправности. А при прохождении регулярного ТО — заранее выявить и не допустить капитального ремонта.

Читайте также  В чем измеряется плотность бензина

Зачем нужна диагностика

Хорошее состояние ходовой снижает риски вождения, помогает в экстремальных ситуациях. Например, когда нужно уйти от столкновения, резко притормозив или завернув в сторону. Если подвеска неисправна, это опасно для жизни! Поэтому проверять узел надо постоянно. На российских дорогах все элементы подвергаются чрезмерным нагрузкам. Они «глотают» удары и колебания, вызванные неровностями. Запас прочности деталей скорее истрачивается при езде на большой скорости.

Без диагностики подвески не обойтись. Вовремя определить «устаревание» деталей, значит — уберечься от более тяжёлых поломок и денежных затрат. Поэтому её рекомендуется осуществлять каждые 10–15 тыс. км пробега или хотя бы дважды в год. Лучше проводить данное мероприятие вместе с сезонной заменой шин, оставляя промежуток между очередной проверкой в 6 месяцев.

Обязательна проверка ходовой части машины, покупаемой с вторичного рынка. Чтобы не получить «кота в мешке», надо грамотно проверять узлы. Нахождение дефектов позволит существенно снизить цену автомобиля.

Крайне важно проводить своевременную диагностику, чтобы предупредить выход из строя различных элементов подвески.

Часто вместо оригинальных запчастей устанавливаются детали низкого качества. Они повышают нагрузку на подвеску. Другое разрушающее воздействие на ходовую оказывают плохие дороги, с выбоинами и ямами.

Этапы проверки

Обычно диагностику ходовой части машины делят на две части: проверка в движении и на месте. В первом случае нужна внимательность и хороший слух. Опытный механик, сидя за рулём машины, быстро определит причину стука, скрежета или скрипа с точностью до 99%. Вот характерные признаки, по которым узнают неисправные детали автомобильной ходовой в движении:

  • рулевой механизм, тяги — на высокой скорости машину уводит от прямолинейного движения, появляется люфт и вибрации;
  • ступичные подшипники — вибрируют и гудят при езде по ровному асфальту;
  • стабилизаторы — машину сильно кренит на поворотах;
  • ШРУС — на малой скорости при повороте руля слышны щелчки;
  • опорный подшипник — при проезде неровностей, «лежачего полицейского» слышен стук;
  • колодки, диски, суппорт — автомобиль уводит вправо или влево при торможении, увеличивается тормозной путь;
  • сайлентблоки — во время ускорения слышится глухой стук;
  • амортизатор — при движении по грунтовой дороге стучит в зоне колёс;
  • втулки стабилизаторов — скрип на поворотах.

Если автомобиль неустойчиво движется на средней скорости, по ровной трассе — это уже указывает на разное давление в шинах или потерю регулировки схода‐развала.

Более тщательная диагностика проводится уже статично. Обычно машину ставят на домкрат, но лучше воспользоваться подъёмником. Днище автомобиля заранее прочищается от грязи, чтобы при осмотре было всё хорошо видно и ничего не сыпалось.

Как проверить переднюю подвеску

При технической проверке передней подвески сначала тестируют верхние элементы стоек, подняв предварительно капот. Подвеска должна быть нагружена — стоять на колёсах. Проверяется люфт между чашкой и кузовом. Он не должен превышать 1–1,5 см. Иначе придётся менять верхнюю подушку. Далее осматривается опорный подшипник. Обычно это делается так: шток качают рукой в разные стороны. Если заметен люфт и слышится стук, то подшипник вышел из строя.

Работоспособность амортизаторов, крепёжных втулок и стоек проверяется раскачкой машины. Сильно нажимают сверху на переднее крыло, затем резко отпускают. Если передок прыгает или делает больше двух качений, элементы нужно заменить. Также неисправность гидравлической стойки и амортизатора визуально определяется по вытеканию из них масла.

На подъёмнике или домкрате подвеска тоже тестируется. Передние колёса в этом случае шатают, выявляя стуки рейки, её наконечника с шаровым механизмом. Как правило, такая операция проводится вдвоём. Один человек качает колёса, другой — определяет точное место неисправности на ощупь.

Изношенная шаровая выявляется ещё при раскачке возле самой опоры. Это делается уже не руками, а ломиком или монтировкой. Она вставляется между кулаком и рычагом, затем покачивается. Наличие стука и люфта укажет на повреждение элемента. Ступичный подшипник диагностируется вращением колеса. Элемент обеспечивает свободное раскручивание, поэтому никакого скрежета или другого шума быть не должно.

Как проверить заднюю подвеску

Тестируется она почти так же. Сначала проверяют колёса, потом ступичные подшипники. Далее амортизаторы и стойки осматриваются на наличие пятен от вытекшей жидкости. Износ, ослабление пружин визуально трудно просматривается, но поломка видна сразу.

На завершающей стадии осматриваются резиновые компоненты задней подвески — пыльники, втулки, сайленты. Не должно быть трещин и следов разрушений. К тому же, резинометаллические шарниры проверяют на наличие люфта. Сильно изношенные детали заменяют новыми.

Заднюю подвеску проверять легче, так как основные узлы и агрегаты расположены спереди машины. Если ходовая часть зависимая (на большинстве бюджетных иномарок так и есть), ничего существенного и критичного здесь нет. Стойки — самая дорогая часть, начинают «уставать» на отметке в 100 тыс. км пробега, сайлентблоки — практически вечные. Однако независимые подвески устроены сложнее, включают больше деталей.

Как проверить ходовую самостоятельно

Диагностика подвески автомобиля призвана выявить проблему с несколькими узлами. Это рулевой редуктор, рычаги и втулки, шаровые опоры, амортизаторы, стабилизатор и другие элементы.

Проверка сайлентблока аммортизатора

Чтобы самостоятельно проверить ходовую, надо подготовить следующие инструменты: мощная лампа, жидкость ВД−40, регулировочный ключ.

Для начала рекомендуется диагностировать подвеску в движении.

  1. Если неисправен рулевой редуктор, то при повороте руля влево/вправо возможен неприятный скрип, а также стук, производимый комбинацией ролик‐червяк.
  2. Износ демпфирующих узлов выдаст себя на неровной дороге. Можно проехать по «лежачим полицейским», тогда явно будет слышен скрип с поврежденной стороны. Исправить проблему удастся затяжкой болтов, крепежных гаек.
  3. При неисправностях пружин (поломках, износе) начальную диагностику самостоятельно проводят на кочках, неровной дороге. Обычно данный элемент стучит из‐за неправильной инсталляции, если до этого был осуществлен ремонт или замена. Чтобы исправить проблему, придется заново разобрать подвеску автомобиля, а затем установить деталь правильно.
  4. Глухой звук подвески также возможен из-за стабилизатора поперечной устойчивости. Диагностику на слух в этом случае не проводят (как и было сказано выше, выявляется по крену машины).

Элементы тормоза тоже относятся к ходовой части (подвески) авто. Изношенные накладки всегда посвистывают при наборе машиной скорости, а при плавном торможении звук исчезает. Это указывает на частичную выработку башмаков. Но если при нажатии педали слышен громкий неприятный писк — колодки надо срочно менять и есть риск повредить уже диск. Одновременно с этим на приборной консоли загорается восклицательный знак.

Тормозные колодки

Дальше проверка делается на яме, в следующем порядке:

  • поставьте машину, заглушите двигатель;
  • возьмитесь рукой за сошку редуктора, покачайте ее вверх/вниз;
  • наличие люфта, стука укажет на слабые крепления или износ — надо устранить сам шум, закручивая регулировочный винт (скрип удастся устранить жидкостью ВД-40, которую брызгают на рулевой вал там, где он выходит из моторного отсека);
  • покачайте треугольный рычаг (маятник передней подвески, вилочку) — при обнаружении люфта, подтяните или замените втулки (в крайнем случае, весь рычаг);

Диагностика маятника подвески

  • возьмитесь рукой за стабилизатор, покачайте его вверх/вниз — наличие люфта укажет на износ боковых втулок или средних (в первом случае заменяют сайленты, во втором — лучше поменять весь стабилизатор в сборе).

Как самому проверить подвеску автомобиля, если сомнения вызвали амортизаторы? Если из амортизатора вытекает масло, что легко обнаружить по подтекам и налипшей грязи, то ремонт уже не поможет. Надо заменить элемент, причем в паре — левый/правый передка или задней части автомобиля.

Как проверяют на вибростенде

Вибростенд имитирует нагрузку, испытываемую подвеской при езде. Это профессиональное оборудование с электро‐ или гидроприводом. Колёса машины на оборудовании должны быть разблокированы — ручник выключен, КПП установлена в положении N. Оборудование начинает вращать колёса с помощью собственного привода, имитируя также боковое качение. Это даёт возможность проверить все части автомобильной подвески.

Что обычно удаётся определить на вибростенде:

  • разрушение, ослабление пружин;
  • нарушение установочных углов передних колёс;
  • износ амортизаторов;
  • поломку рычагов;
  • выработку сайлентблоков, втулок, креплений;
  • неисправность стабилизаторов.

Работа большинства современных стендов — это принцип раскачки. Устройства оснащены специальными датчиками, которые замеряют кастор. Оборудование компьютеризировано, умеет сохранять данные заводских настроек подвески различных моделей авто и проводить сравнение.

Полноценно диагностировать ходовую часть автомобиля получится только при наличии конкретной информации по устройству определённого автомобиля. Поэтому рекомендуется испытывать подвеску на СПП или вибростендовом оборудовании, которым располагают автосервисы Москвы и других крупных городов.

Как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой

Важный этап знакомства с машиной, которую вы хотите купить с рук – проверка ходовой части автомобиля. Ходовая – большой набор механизмов, некоторые детали здесь – расходные, так как эта часть машины подвижная, и непосредственно ее элементы отвечают за контакт с дорогой, руление и многое другое.

Даже если автомобиль юридически чист, и у него все в порядке с главными агрегатами вроде мотора, это не повод кидаться и покупать – загляните под днище, там тоже хватает жизненно важных для автомобиля элементов.

Читайте также  Какой вес автомобильного аккумулятора

Те, кто не готов тратиться услугу диагностики в сервисе, читая, призадумались – как самостоятельно проверить ходовую часть автомобиля? Об этом мы расскажем подробно и детально.

Содержание

  • Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля
  • Диагностика сложных элементов ходовой части
  • Обращение в сервис

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у нее под днищем, важно знать, на что обращать внимание – по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего – листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что.

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

    • Амортизаторы – элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям.
    • Пружины стоек – постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
    • Пыльник ШРУСа – как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный – требуется замена.
    • Опорные чашки стоек – по большому счету, просто должны быть целыми и не деформированными.
    • Сайлентблоки – то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу.
    • Различные люфты – могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы – это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнется больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтеков.

С пружинами несколько сложнее – то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана. Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнет – если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание.

С пыльниками все просто – если целый и чистый, то идем дальше, если грязный или рваный, или все вместе – меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешевая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Диагностика сложных элементов ходовой части

Покупка б/у автомобиля с самостоятельной диагностикой предполагает, что придется немного «испачкать руки» и осмотреть автомобиль сверху донизу. Некоторые части ходовой требуется проверить более тщательно и в несколько этапов, так как «на глаз» уже не удастся определить проблему.

Например, сайлентблок. Здесь все немного сложнее и придется повозиться, если хочется знать все и наверняка. Если вы проверяли автомобиль на ходу и заметили, что машину «тянет» в сторону при движении, то алгоритм проверки сайлетблоков следующий:

    • Поднять машину домкратом, а лучше загнать ее на смотровую яму.
    • Пока авто подвешено, снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
    • Проверить состояние деталей, работающих в связке с сайлентблоком. Это рычаг подвески, который можно раскачать и проверить, что он отпружинивает обратно. Проверьте втулку, она не проворачивается относительно проушин. После этого проверьте сам сайлентблок на стук.
    • Важно проверить элемент на люфт и на механические повреждения. Если элемент слишком подвижен, или же он поврежден на металлических частях или на резине, следует озадачиться заменой всего элемента.

Если не боитесь взяться за монтажку, то сможете, будучи под автомобилем, проверить состояние стабилизаторов. Если всунуть монтажку между подрамником и стабилизатором втулки и покачать, придет понимание, исправны элементы или же нет. Слишком старая втулка из-за деформации приведет к тому, что стабилизатор «гуляет». Это говорит о необходимости замены. Однако для этой процедуры все же нужен подъемник, если у вас есть на примете – пользуйтесь, однако лучше будет отправиться в сервис, где процедуру проведут на скромную плату.

В случае с тормозной системой все просто, если машина на литых или кованых дисках. Если же вы рассматриваете простой вариант со «штамповками», здесь уже не обойтись без снятия колеса и изучения элементов системы.

Важно состояние тормозных колодок – они должны быть не ржавыми и не стертыми. В противном случае их необходимо заменить. То же касается и тормозного диска, и здесь вам может пригодиться штанген-циркуль, так как для разных автомобилей установленная толщина тормозного диска разная, и проще всего определить состояние обычным измерением.

Последнее, что хотелось бы упомянуть, нельзя отнести к какому-то конкретному элементу, это касается многих элементов сразу, и в некоторых случаях может привести к тяжелым последствиям.

Изучите ходовую на предмет самых различных люфтов. Для этого нужно узнать, насколько подвижными должны быть те или иные элементы подвески, и своими руками проверить, насколько они подвижны на автомобиле. Любой люфт выше нормы нуждается в устранении, а у некоторых деталей большой люфт (например, в рулевом управлении) может быть опасен как для авто, так и для находящихся в нем людей.

Обращение в сервис

Другой, более простой, но менее экономичный вариант, как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой – оплатить диагностику ходовой в автосервисе.

Здесь плюс не только в том, что вам не придется самому ползать под автомобилем и проверять элементы на люфт, но еще и в том, что диагностика, как правило, комплексная, и вам расскажут не только про ходовую часть, но и про другие важные детали и технические моменты автомобиля.

Если вы хотите досконально знать все о ходовой и подвеске автомобиля после проверки, то попросите мастеров проверить ходовую по пунктам, чтобы получить информацию о наиболее важных ее элементах:

  • амортизаторы;
  • рычаги;
  • поворотные цапфы (кулаки);
  • шаровые опоры;
  • пружины;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • стойки стабилизатора.

Из состояния этих элементов ходовой уже делаются выводы и принимается решение. Стоимость комплексной диагностики в сервисе составляет около 2-3 тысяч рублей, и в этом случае мастера и поднимут автомобиль на подъемник, и изучат элементы подвески, и сообщат о том, что заменить и какой ремонт требуется автомобилю и его ходовой части.

Проверка ходовой части расскажет и о ее состоянии, и о том, как ухаживали за автомобилем в общем. Ни один автомобилист, проявляющий заботу о своем транспортном средстве, никогда не допустит серьезных повреждений в ходовой и не «запустит» ее. Треснувшие пружины и порванные пыльники – признак того, что за машиной не ухаживали, и могут стать поводом отказаться покупать авто.

И не забудьте перед покупкой проверить историю автомобиля. Сделать это можно с помощью сервиса Автокод по гос. номеру или VIN. Проверка осуществляется по 16 официальным источникам: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, ФНС, ФТС и другим. За 5 минут вы узнаете о всех проблемах, которые имеет машины: скрученный пробег, наличие ограничение ГИБДД, нахождение в розыске, кредите или аресте и многом другом.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Если онлайн-проверка дала положительный результат, и машина с юридической точки зрения в полном порядке, рекомендуем подробнее исследовать ее техническую составляющую. Для этого лучше всего воспользоваться услугами выездной проверки авто. Специалист приедет в назначенное время в назначенное место и осмотрит ваш автомобиль с помощью специального оборудования. Таким образом, будут установлены даже самые маленькие скрытые повреждения.

Если в истории и технической части машины не найдется серьезных проблем и вы решитесь на покупку, сделайте финальный шаг – пробейте паспортные данные продавца через сервис проверки владельца авто. Этот сервис покажет, есть ли у него проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если проверка найдет серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Проверка ходовой

Диагностика подвески автомобиля — очень ответственная операция. От того, насколько внимательно и точно проведет ее специалист, зависит выявление многих дефектов. Дефектов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Читайте также  Сколько кг в 1 литре дизельного топлива

Достоверность выявления повреждений, износа, люфтов и т. д. в механизмах подвески играет определяющую роль в этой операции. Сервисное предприятие, проведя ремонт соответствующих узлов и агрегатов, обязано выпускать исправное транспортное средство или же брать письменный отказ автовладельца от проведения тех или иных ремонтных мероприятий, замены поврежденных или выработавших свой ресурс элементов. В противном случае именно этому сервисному предприятию придется нести ответственность за дорожно-транспортное происшествие, произошедшее по вине неисправности в подвеске автомобиля.

С другой стороны, своевременное выявление дефектов и их последующее устранение могут принести дополнительную прибыль техническому центру. Конечно, обеспечить проведение диагностики ходовой части каждого автомобиля, приехавшего в сервис, чрезвычайно трудно. Но в этом кроется залог прибыльности СТО, поэтому процесс нужно организовать максимально эффективно.

Диагностику подвески можно проводить двумя способами: на специальном стенде или вручную. Зачастую нет никакого смысла тратиться на приобретение дорогостоящего оборудования. Нередко и элементарный органолептический метод способен дать хороший результат. С его помощью выявляется довольно обширный спектр изъянов подвески, а реализовать его по силам любому грамотному механику. Достаточно лишь поднять автомобиль на подъемнике, что вы непременно делаете даже при банальной замене масла во время очередного технического обслуживания. Просто не надо жестко ограничиваться выполнением только обозначенных в заказе-наряде работ, иногда очень полезно проявить инициативу, конечно в разумных пределах, и окинуть беглым, но внимательным взглядом участок работ.

Проводя осмотр, обращайте особое внимание на состояние сайлент-блоков, поскольку это очень важная деталь ходовой. Их главная задача — энергопоглощение, поэтому они имеют соответствующую конструкцию и поэтому же часто выходят из строя. Ведь именно за счет сайлент-блоков происходит гашение многих колебаний, которые испытывает ходовая во время движения. На них приходится бóльшая часть всех ударных нагрузок. А кроме того, им приходится выравнивать существенные деформации одновременно в различных плоскостях и направлениях. Они должны обеспечивать не только угловую, но и радиальную и осевую податливость.

Чаще всего сайлент-блоки выходят из строя по отдельности, но нередко и сразу по несколько штук. Видя, что поврежден сайлент-блок переднего рычага, необходимо тщательно осмотреть шаровое соединение в точке крепления рычага с поворотным кулаком, поскольку иногда вследствие сильного удара может пострадать и оно. И тогда придется менять рычаг целиком. И учтите: жестко фиксировать сайлент-блок переднего рычага при замене можно только в нагруженном состоянии подвески, имитируя ее эксплуатационное положение.

Если нет явных неисправностей и жалоб автовладельца на посторонние стуки и шумы, пытаемся выявить все возможные люфты в точках сочленения элементов подвески с их опорами и в местах крепления. Для этого раскачиваем колесо и смотрим, как ведут себя сочленения.

Как правило, одни из самых нагруженных элементов в передней подвеске автомобилей — стойки стабилизатора. Это тяги, с помощью которых машине придается курсовая устойчивость, они удерживают автомобиль от раскачивания. Когда они выходят из строя, в салоне слышится громкий стук.

С одной стороны стойка крепится к стабилизатору поперечной устойчивости. Он идет от правой стороны к левой и держит автомобиль от поперечного смещения. С другой — крепится к амортизатору.

Диагональные рычаги — самые большие рычаги, удерживающие автомобиль от смещения. Рычаг с одной стороны опирается на поворотный кулак, с другой — крепится к подрамнику. Соединение происходит опять же через резинометаллический шарнир — сайлент-блок.

Поперечные рычаги удерживают автомобиль от поперечного смещения. Рычаг также крепится к подрамнику. С другой стороны — через шаровое соединение к поворотному кулаку. Люфты могут быть в шаровом соединении.

Амортизаторы внимательно осматриваем на предмет внешних повреждений: коррозии, задиров, раковин, деформации корпуса или штока, негерметичности уплотнений, приводящей к подтекам амортизаторной жидкости. Конечно, многие дефекты амортизатора невозможно выявить визуально — лучше для их диагностики использовать специальный стенд, но даже и то, что мы можем увидеть, способно навести на некоторые мысли.

Переходим к задней подвеске. Здесь наиболее слабыми местами являются опять же соединения кулаков с рычагами. Это опять же сайлент-блоки рычага. Они проверяются на наличие надрывов и трещин. При обнаружении дефектов в сайлент-блоках рычага следует учитывать, что по отдельности они не меняются, меняется весь рычаг.

Часто изнашивается ступичное соединение. В нем появляется люфт, что сказывается на курсовой устойчивости автомобиля — он начинает гулять по дороге. На многорычажных подвесках существует еще верхний рычаг, также имеющий шаровые соединения и резинометаллические шарниры. Чаще выходят из строя шаровые соединения, которые находятся в креплении к ступице. Люфт выявляется визуально, методом шатания колеса.

Вообще в многорычажке очень много деталей, и каждая изнашивается по-своему. На каждую деталь нагрузка распределяется по-разному — на какую-то больше, на какую-то меньше. Поэтому меняем деталь по мере износа. Причем меняем попарно на оси. Нет смысла менять по отдельности. Даже если на паре нет люфта, он может появиться очень скоро.

Задний амортизатор долговечнее переднего, поскольку задняя часть автомобиля нагружена меньше передней.

В задней подвеске очень часто выходят из строя соединения в точках крепления заднего моста (на заднеприводных и полноприводных автомобилях), то есть несущей балки, к которой крепятся рычаги подвески, редуктор главной передачи. Эта балка очень нагружена. Она крепится через резинометаллические шарниры, которые часто рвутся. Их надо проверять на наличие трещин и надрывов.

Теперь перейдем к диагностике на стенде. Многие специалисты предпочитают именно стенд, поскольку при визуальном осмотре какое-то время — и порой весьма продолжительное — будет простаивать рабочее место (вместо бесплатного выяснения причины неисправности на нем в это время можно было бы проводить платное ее устранение), а слесарь, отвлеченный от своих прямых обязанностей, будет заниматься непродуктивной (в плане принесения прибыли станции) деятельностью.

Чтобы не отвлекать от работы специалистов и не занимать подъемники, лучше всего оснастить станцию комплексной диагностической линией — тормозным стендом. На нем можно достаточно быстро — процесс в среднем занимает от 5 до 10 минут (в чем вы сможете наглядно убедиться) — протестировать жизненно важные узлы подвески автомобиля.

Многофункциональный тормозной стенд состоит из компьютерного модуля, обрабатывающего поступающую информацию. На экране компьютера во время испытаний высвечиваются изменяющиеся команды оператору стенда, поэтому этот модуль уместнее всего установить таким образом, чтобы сидящему за рулем автомобиля специалисту было видно, что отображается на дисплее.

Кроме того, стенд включает площадки бокового увода, вибрационные площадки, замеряющие также массу автомобиля, и роликовый блок, снимающий информацию о состоянии тормозной системы.

Всей этой совокупности оборудования вполне достаточно для предельно точного диагностирования состояния подвески автомобиля. Для того чтобы получить более полные данные о состоянии остальных систем автомобиля, можно дооснастить линию дополнительными устройствами, такими как газоанализатор, прибор проверки света фар и т. д.

После ввода данных клиента (имя, отчество, адрес, марка автомобиля, тип автомобиля, номерной знак, пробег и проч.) можно начинать измерения, компьютер будет сам подсказывать, что делать оператору стенда.

После того как машина передними колесами заходит на площадку, компьютер автоматически входит в тестовый режим и запускает диагностическую программу.

Первая площадка, которую проезжает автомобиль, — площадка бокового увода. Машине достаточно просто проехать по ней со скоростью не более 10 км/ч. Этого будет достаточно, чтобы снять показания по отклонению автомобиля от прямолинейного движения. Компьютер, проанализировав поступившие данные, выведет на экран результаты измерений, которые могут быть представлены либо в числовом выражении (количество метров бокового увода влево или вправо на один километр пути), либо в виде графиков.

Далее машина заезжает на вибрационные площадки. Измеряется вес по оси. Это очень важный параметр. В привязке именно к нему анализируется тормозное усилие и делается заключение о состоянии тормозной системы. Грубо говоря, компьютер вычисляет, какое тормозное усилие необходимо приложить, чтобы остановить машину такой массы.

После измерения веса по оси автомобиля начинается тестирование амортизаторов — выясняется, как каждый из них при разной частоте вибрации площадки отрабатывает сцепление колеса с поверхностью.

Результаты выводятся в процентном выражении. Чем ниже процент, тем более плавающим будет движение автомобиля, то есть тем менее надежным будет сцепление колес с неровной дорогой.

Перемещаемся на роликовый блок. На нейтралке без торможения проверяем передние тормозные диски на овальность. Поэтапно проводим тестирование тормозной системы, постепенно увеличивая тормозное усилие. На экране компьютера отображаются команды оператору стенда.

Измерение по передней оси завершено. Процедура измерения по задней оси аналогична — устанавливаем вес по оси, проверяем левый амортизатор, потом правый. Из показаний на экране видна полная картина состояния подвески и тормозной системы автомобиля.

Теперь имеет смысл посмотреть фактические значения, зафиксированные в процессе диагностики. Именно их и нужно показывать владельцу, поскольку как раз в них и будет отражена информация, на основании которой мастера делают свое заключение о наличии тех или иных дефектов.