Как определить степень износа тормозных колодок

Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Почему износ колодок может ускориться?

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить. При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку. В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

Основные признаки износа тормозных колодок. Должен знать каждый

Торможение автомобиля происходит в результате трения тормозных колодок его колес о диски. Происходит это в тот момент, когда водитель нажимает соответствующую педаль. Зачастую мы свами даже не задумываемся об их состоянии, и лишь только тогда когда начинаются проблемы – обращаем на них внимание. Со временем эти элементы изнашиваются, это вполне нормально, ведь колодка специально делается из более мягкого материала, чем диск, чтобы износ присутствовал у нее. Однако ничего хорошего такое «стирание» не несет, вам нужно четко понимать и «видеть» признаки основных элементов торможения, иначе безопасность движения падает …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Косвенные свидетельства износа
Непосредственные свидетельства износа

При трении ухудшается состояние колодок. Продолжительность этого процесса зависит от стиля вождения: у приверженцев быстрой езды такие запчасти изнашиваются быстрее, у любителей ездить спокойно – медленнее.

В среднем рекомендуется проводить замену этой детали тормозной системы после каждых 10-12 тысяч километров пробега. Но иногда эта часть системы торможения автомобиля изнашивается намного быстрее. Именно для этого необходимо знать о том, какие существуют основные признаки износа тормозных колодок.

Косвенные свидетельства износа

Все свидетельства того, что эта деталь автомобиля приходит в непригодность, можно условно поделить на две группы: косвенные и непосредственные.

Косвенные признаки определить можно даже не выходя из салона автомобиля.

Современные модели таких автодеталей оснащаются так называемым «индикатором изнашивания». Это – полоса металла, что установлена ниже фрикционного материала.

Когда основная часть этого материала истирается, приходя в степень непригодности, торможение еще присутствует, однако уже не такое эффективное, как нужно. При этом во время нажатия на педаль тормоза появляется скрежет, свист и прочие посторонние звуки.

Если же в них не имеется такого индикатора, посторонние звуки становятся основным признаком износа колодок системы торможения, когда они приходят к практически полной непригодности.

Еще одним важным свидетельством проблем со всей системой торможения является увеличение усилия, которое необходимо прилагать при нажатии на соответствующую педаль, а также значительное увеличение пути торможения.

Появление легкой вибрации и биения педали при нажатии является свидетельством попадания между самой колодкой и диском частиц грязи. Обычно это приводит к их быстрому разрушению. Но следует отметить, что подобное также могут появляться и в случае проблем с цилиндрами этой системы, изнашивании суппорта и ступицы.

Признаком износа только одной из тормозных колодок является занос авто в одну сторону во время осуществления торможения. При резкой остановке даже на сухом дорожном покрытии могут происходить заносы или даже раскручивание машины.

Основным признаком последней стадии износа тормозных колодок является та ситуация, когда при отпускании педали она не возвращается в первоначальное положение. Это происходит как результат почти полного истирания фрикционной накладки: происходит сильный нагрев металла, что приводит к его прихватыванию до диска.

Следует отметить, что любое косвенное свидетельство износа части системы, обеспечивающей торможение, может также быть результатом выхода из строя какой-то другой детали: диска, ступицы и тому подобного.

Точно определить общее состояние можно при визуальном осмотре – в процессе этого определяются непосредственные признаки износа тормозных колодок.

Непосредственные свидетельства износа

Чтобы не подвергать опасности автомобиль и водителя вместе с пассажирами, при обнаружении любого из вышесказанных признаков поломки этой автомобильной детали рекомендуется сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью. Там, проведя визуальный осмотр, специалисты смогут точно определить, требуется ли замена запчасти этой системы транспортного средства.

Но при необходимости визуальный осмотр можно провести и самостоятельно. В таком случае следует обратить внимание на внешний вид, ведь именно по нем можно определить признаки износа тормозных колодок. Среди них:

Снижение толщины фрикционной накладки до установленного производителем детали значения.

Механические дефекты фрикционной накладки – наличие трещин, впадин, сколов и тому подобных повреждений.
Снижение толщины диска этой системы ниже минимального значения. Этот показатель, как и толщины фрикционной накладки, измеряется микрометром.
Трещины на диске.
Наличие выступающего бортика на наружном крае детали.

Присутствие сколов и глубоких повреждений на накладке и самом основании.
Перекос диска.
Наличие на дисках угольного налета, который является свидетельством начала разрушения поверхности.

Ну и, наконец, самый последний признак того, что тормозные колодки нуждаются в незамедлительной замене – наличие под колпаком колеса темного налета с вкраплениями металла. Это является следствием того, что фрикционные накладки полностью стерлись и началось истирание самого основания запчасти.

При наличии любого из вышесказанных свидетельств проблем с этими деталями следует незамедлительно проверить состояние всей системы торможения и при необходимости – провести их замену, поскольку от этого напрямую зависит безопасность водителя.

НА этом заканчиваю статью, думаю она была вам полезна.

(5 голосов, средний: 3,80 из 5)

Износ тормозных колодок, дисков и барабанов (причины быстрого износа деталей тормозной системы)

Изнашиваемые детали в тормозной системе автомобиля, а это диски, барабаны и колодки, которые не подлежат плановой замене в силу своего непредсказуемого ресурса. Всё сильно зависит от дорожной ситуации, привычек водителя и качества материалов. Поэтому жизненно важно со строгой периодичностью оценивать состояние деталей, чтобы вовремя зафиксировать критическое изменение контрольных размеров.

Принцип работы тормозной системы в машине

Общим принципом работы тормозов является организация трения между деталями, жёстко связанными с элементами подвески и деталями, которые вращаются вместе с колёсами.

Возникновение этой силы и гасит энергию движущегося автомобиля, снижая скорость.

Дисковые тормоза

Тормозной механизм дискового типа состоит из суппорта, прикреплённого к рычагам подвески через другие детали, вращающегося соосно со ступицей колеса диска и тормозных колодок.

При увеличении давления в гидравлических тормозных цилиндрах, входящих в состав суппорта, их поршни начинают перемещаться, сдвигая колодки, которые охватывают диск с двух сторон. Площадь колодок в несколько раз меньше боковой площади диска, то есть они захватывают лишь небольшой его сектор.

Количество цилиндров в суппорте может быть разным, в зависимости от требуемой эффективности тормоза и других причин, но колодок всегда две, движущихся навстречу друг другу.

Их поджим обеспечивается либо встречно работающими цилиндрами, либо так называемой скобой плавающего типа, когда во втором цилиндре нет необходимости.

Схема работы суппорта с плавающей конструкцией:

1 — скоба.
2 — направляющая.
3 — уплотнительное кольцо.
4 — суппорт с цилиндром.
5 — поршень.
6 — манжета.
7 — колодки.
8 — тормозной диск.
9 — тормозная жидкость.
10 — штуцер.

Суппорт с фиксированной конструкцией:

2 — болты крепления.
4 — суппорт с цилиндрами.
5 — поршни.
6 — уплотняющие манжеты.
7 — колодки.
8 — тормозной диск.
9 — тормозная жидкость.
10 — штуцер.

У дискового тормоза есть несколько преимуществ, которые обеспечили его применение в подавляющем большинстве автомобилей:

Высокая тепловая эффективность, поскольку диск почти весь открыт и доступен для охлаждения внешним воздухом.
Простота и компактность конструкции.
Удобство контроля за состоянием изнашивающихся поверхностей колодок и дисков.
Возможность использования дополнительной вентиляции с помощью внутренней структуры диска и его перфорации.
Слабая чувствительность к загрязнениям и попадающей влаге благодаря хорошим условиям для самоочистки.

Материалом для дисков обычно служит чугун, имеющий удовлетворительные фрикционные свойства и их стабильность, реже сталь, а для спортивного применения используются композитные материалы, допускающие работу при высоких температурах без потери прочности и геометрии.

Колодки состоят из стальной подложки, на которой специальным клеем и отформованными шипами закреплены фрикционные накладки из подобранного многолетними исследованиями материала.

Сложность тут состоит в компромиссе между многочисленными противоречащими друг другу свойствами, высоком коэффициенте трения по чугуну и стали, износостойкости, способности беречь от износа диски, температурной стабильности и минимальном уровне акустического шума.

Барабанные тормоза

В их состав входят тормозные барабаны в виде закрытых с одной стороны цилиндров и работающие по их внутренней поверхности тормозные колодки.

Рабочие гидравлические цилиндры также находятся внутри, при нажатии на педаль они раздвигают колодки, прижимая их к барабанам. Площадь колодок лишь ненамного меньше внутренней цилиндрической поверхности.

Использование таких механизмов ограничено, в силу некоторых принципиальных недостатков:

несовершенства охлаждения, колодки работают в замкнутой полости;
плохой сопротивляемости накладок при попадании воды внутрь тормоза;
значительных габаритов и массы всей конструкции.

При этом у барабанов есть и свои преимущества, в частности сопротивляемость загрязнению, долгий срок службы и технологическая простота в изготовлении.

Почему тормозные колодки, диски и барабаны изнашиваются

Трение, выступая в роли основного рабочего фактора эффективности тормозов, имеет вполне определённую физическую сущность. Это столкновение между собой малейших неровностей, шероховатостей трущихся поверхностей, которое не всегда остаётся для них без последствий.

И эти последствия тем печальней, чем выше коэффициент трения, то есть чем быстрее машина останавливается. Приходится выбирать компромисс между качеством торможения и долговечностью деталей.

По многолетнему опыту материалы накладок и дисков подобраны таким образом, чтобы средний диск мог пережить три-четыре комплекта колодок. Это оптимум с точки зрения соотношения цены массивного и дорогого диска со стоимостью относительно недорогих колодок, считающихся расходниками.

Причины быстрого износа

Снижение срока службы фрикционных элементов тормоза обуславливается несколькими факторами.

Стиль езды. Вполне естественно, что при частом пользовании педалью износ будет идти быстрее, особенно если у тормозов не будет времени на охлаждение.
Отклонения в свойствах материалов. Не всегда при текущих заменах диски (барабаны) и колодки устанавливаются точно такие же, как и на заводе. Диски могут быть сделаны из разного по твёрдости и содержанию углерода чугуна, а колодки изготавливаются по разным технологиям, с использованием традиционных материалов без асбеста, включением металлов или органических волокон. В результате можно при равной эффективности в различных сочетаниях чаще менять колодки или диски.
Попадание грязи на рабочие поверхности. Пыль и песок работают как абразивы, что ускоряет износ.
Коррозия дисков и деградация материала накладок. Могут происходить как по причине редкого пользования тормозами, так и наоборот, постоянных перегревов.
Неисправности направляющего аппарата тормоза. Колодки будут прижиматься неравномерно, что вызовет нештатный односторонний износ.
Проблемы со ступичными подшипниками , когда люфтящее колесо вызывает постоянные задевания колодок по диску.
Нарушения в выдерживании зазоров. Пренебрежение регулировками барабанных тормозов или закисание поршней в дисковых.

Как видно, ускоренный износ может появиться как по естественным причинам, так и от невнимания водителя.

Почему появляется неравномерный износ деталей

Чаще всего это происходит из-за внутренней коррозии поршней и цилиндров в гидравлическом приводе. Особенно у многопоршневых механизмов. Встречаются также закисания в направляющем аппарате суппорта.

Скоба перекашивается, отчего колодки сильнее прижимаются одним краем, чем другим. Суппорт приходится разбирать, очищать и смазывать, не допуская попадания смазки на фрикционные поверхности. Но лучше прибегнуть к замене деталей.

Чем опасен износ деталей тормозной системы

При достижении деталями критических размеров эффективность торможения падает, что не всегда заметно из-за заложенных в тормозную систему запасов. В этом состоит определённое коварство, тормоза могут отказать внезапно с непоправимыми последствиями.

На предельном ходе колодок при недопустимом износе поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая на корродированные, ранее не работавшие участки. Велика вероятность заклинивания с лавинообразным усилением износа и полным отказом.

Это усугубляется снижением толщины диска ниже допустимого предела. У каждого автомобиля есть своя норма по минимальному размеру, которую надо контролировать при каждом плановом ТО.

Проверка колодок без снятия колеса

Не снимая колесо это сделать не всегда удаётся. Диск должен иметь достаточно большое расстояние между спицами для обеспечения визуального контроля. Иногда потребуется применить зеркало и фонарик.

Если рассматривать зону прилегания колодки к диску, то при хорошем освещении можно разглядеть величину оставшейся на подложке колодки фрикционной накладки.

Обычно предельное значение составляет 2-3 мм. Дальше ездить уже опасно. Да и до этой величины лучше не доводить, после оставшихся 4 мм колодки пора менять.

Ещё более вопрос осложняется почти полной нереальностью оценки внутренней колодки, скрытой под суппортом.

Если даже её можно увидеть с торца диска, то это даст мало информации, данная зона изнашивается неравномерно, к тому же скрыта образующимся при износе бортиком на окружности диска. То есть при неравномерном износе колодок изучение только внешней ничего не даст.

К счастью, конструкторы обычно предусматривают электронный или акустический индикатор предельного износа. Колодка начинает характерно скрипеть или зажигает индикатор на приборной панели.

Как определить износ тормозных колодок?

Каждый водитель по-разному управляет своим автомобилем. Специалисты советуют не дожидаться очередного проведения технического осмотра на станции ТО, ведь износ колодок может произойти быстрее, чем ожидается. Почему это важно? От слаженной работы системы торможения зависит не только состояние других деталей авто, но и безопасность водителей и пассажиров.

Виды колодок и их износ
Косвенные показатели
Прямые показатели истирания
Самостоятельная проверка
Безопасное вождение

Виды колодок и их износ

Безопасная остановка автомобиля происходит путем соприкосновения тормозящих колодок с дисками или «барабанами». Нажимая на педаль, автолюбитель приводит этот механизм в соответствующее действие. Частое нажатие педали во время активного использования автотранспорта приводит к быстрому истиранию материала.

Износ тормозных колодок определяется как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Эти автодетали делятся на два основных вида:

Внешние.
Внутренние.

Просмотреть состояние внешних деталей совсем нетрудно. Иначе дело обстоит с внутренними частями. Здесь не обойтись без снятия колес и внимательного выявления уровня изношенности.

Официально менять тормозные колодки считается необходимым через каждые 10–12 тысяч километров езды. Однако установленный километраж довольно символичен, поскольку зависит он непосредственно от интенсивности вождения.

Например, вождение на крутых поворотах с высокой скоростью или использование авто в качестве такси значительно повышает изнашиваемость системы тормоза. Стоит учесть тот факт, что на износостойкость деталей влияет марка машины.

На заметку! Чуть более половины, а именно 60% изношенности, выявляется, когда фрикционная накладка равна толщине основания самой детали. Истираясь дополнительно еще на 2 мм, деталь полностью приходит в негодность.

Косвенные показатели

Совсем необязательно ждать следующего прохождения ТО или сразу снимать диски для осмотра. Существуют некоторые внешние признаки износа тормозных колодок. Для наглядности разберем их по порядку:

Скрежетание, свист и другие неприятные и подозрительные звуки издаются при нажатии на педаль. Это явный признак сильного истирания материала. Некоторые автовладельцы специально устанавливают индикатор износа колодок или покупают их с уже имеющимися ограничителями. Отсутствие индикатора свидетельствует о скрипе самой полностью изношенной автодетали.
Накопление грязи (металлическая стружка и пыль) между трущимися друг о друге частями может привести к тому, что она застрянет между ними. Такой нежелательный момент приводит к остановке авто в неподходящее время и неподходящем месте. Ремонт в этом случае неизбежен.
Заносит машину в одну и ту же сторону? Значит, пора проверять систему торможения именно с этой стороны. Полное истирание запчасти приводит к заносам даже на сухом грунте.
Педаль не возвращается на свое место после нажатия? Это означает, что степень износа задних колодок или передних равна 100%.
Слишком вялое или ,наоборот, жесткое торможение говорят о необходимости замены системы тормозов. Резкая блокировка и остановка машины сигнализируют о полном изнашивании накладок.
Посторонний шум и биение напоминают хозяину авто о неблагоприятном состоянии тормозов.

Внимание! Техническая проверка порой выявляет вышедшую из строя автозапчасть, которая расстраивает систему торможения.

Прямые показатели истирания

Невзирая на гарантированный пробег до 10 тыс. км. для передних тормозных колодок и задних с разрешением до 25 тыс. км., своевременно проверяйте личный автотранспорт на станции ТО. Специалисты СТО не допустят излишнее трение до определенного уровня и проведут замену качественными деталями.

Проводить замену нужно по трем основным причинам:

Когда толщина накладок не достигает 1,5 мм.
Когда накладки недостаточно крепко соединяются с главной частью детали.
Произошла замасленность накладок.

Профессионалы советуют менять правый «барабан» и левый одновременно. Таким образом, вы избежите повторного посещения автомастерской по смене параллельных автодеталей.

Специалист СТО после определения состояния и ширины колодок проверяет: барабаны, диски, трубопроводы и другие близлежащие повреждения.

Самостоятельная проверка

Автовладельцы интересуются, как определить износ тормозных колодок самим? Внутреннее состояние авто узнается только путем поднятия ТС и съема колес. Для самостоятельной диагностики вам понадобятся:

домкрат;
ключи;
обычная отвертка (не крестовая);
фонарь;
молоток;
болты М8 (2 шт.).

Расположив транспортное средство так, чтобы снимались колеса, начинайте осматривать переднюю часть. Найдите на съемном колесе смотровое окно на суппорте. Осветите обзор фонариком, и обратите внимание на толщину фрикционного покрытия. Новые накладки составляют 10 мм в толщину. Истертая поверхность даже при двух миллиметрах нуждается в замене. Измеряется полезное расстояние штангенциркулем.

Затем проверяем заднюю часть машины. Перед поднятием задней половины кузова с помощью домкрата подложите под перед бруски. Далее займите положение на водительском месте, нажмите на тормозящую педаль и удерживайте ее. Снимите авто с ручника для съема задних колес. С помощью болтов М8 снимите барабан, и у вас появится доступ к колодкам.

Ширина накладок для задней половины ТС изначально составляет 3, 4 мм. Во время езды амортизация доводит их до 0,5 мм и меньше. В том случае необходимо провести замену.

На конечном этапе процедуры отрегулируйте правую и левую стороны тормозов. Для этого вам понадобится плоская отвертка. Просунув ее через барабанное окошко, вращайте колесико так, чтобы произошло трение с диском.

Безопасное вождение

Вы узнали, как проверить износ тормозных колодок, а такая диагностика может сохранить жизнь человека. Система тормозов – это самая нагружаемая область автотранспорта. Регулярно уделяя внимание этой части авто, вы продлеваете «жизнь» самого транспорта и уважаете право других граждан на безопасную жизнедеятельность.

Производители неспроста устанавливают индикатор износа тормозных колодок, который сигнализирует о критичном положении ТС. Устанавливая некачественные и дешевые автозапчасти, вы подвергаете риску как свою жизнь и здоровье, так и жизнь пассажиров, пешеходов и других водителей.

Как проверить износ тормозных колодок

Чтобы тормозная система всегда была в норме, необходимо постоянно контролировать ее составляющие. Так как тормозные колодки работают исключительно «на трение», то они изнашиваются быстрее остальных частей. Нельзя точно сказать, когда произойдет износ, условно эксплуатационный срок их работы равняется от 8 до 15 т. километров пробега при нормальной езде без «лихачества». Проверка тормозных колодок позволяет приблизительно понять, когда производить замену.

Каждый транспорт оснащен:

тормозным механизмом;
стояночным тормозом;
запасным тормозом. Применяется в экстренных случаях, при отказе основных тормозов. В легковых автомобилях обычно это реализовано за счет разделения тормозной системы на несколько контуров по диагонали или перед/зад.

Система тормозов состоит из привода и механизма торможения имеющего барабан или диск, а также тормозные колодки. Барабанные тормоза теперь используются реже, хотя они служат дольше по времени. Сегодня почти во всех машинах идет дисковое тормозное устройство, такая система считается фиксированной и имеет суппорт и две устойчивые в одном положении колодки. Когда происходит нажатие на педаль тормоза, они сдавливают диск. Встречается еще и системы с плавающей колодкой, они устроены сложнее. Во время торможения поршень суппорта задевает одну из них, она отходит, прислоняется к диску и сдвигает его к другой, после чего происходит зажим.

Основные причины, влияющие на скорость износа

Тормозная колодка имеет две составляющие: каркас и фрикционную накладку. Если говорить коротко, то именно накладка выполняет основную задачу торможения, своим трением останавливая тормозной диск. Передние тормозные колодки изнашиваются в два—три раза быстрее задних. Все потому, что большая нагрузка во время торможения приходится на механизм передних колес, идет перераспределение веса машины на переднюю ось. На скорости износа непосредственно отражаются:

материал, из которого изготовлены детали. Каждый производитель задает свою толщину изделию, поэтому нужно не смотреть на цену и приобретать оригинальные накладки;
вестранспортного средства;

Примечательно, что в зимнее время года замена производится реже, это говорит о том, что зимой происходит мало маневров во время движения.

Признаки износа

Порой, чтобы просто оценить состояние накладок, лезть в тормозную систему вовсе не обязательно. Многих интересует, как проверить тормозные колодки, не снимая колеса? Определить износ можно по следующим признакам:

Когда происходит экстренное торможение, возникает специфический звук в колесе. Это говорит о том, что произошло неравномерное изнашивание деталей. Их пластины стерлись и задевают тормозные диски, создавая скрип. Похожим шумом сопровождается износ диска.
Датчик износа колодок. Почти все нынешние авто имеют индикаторы, показывающие состояние механизма. Датчик на вид как лампа, когда он горит, значит, накладки пора сменить. Иногда происходит окисление контактов, и индикатор, может, попросту не сработать, тогда определять износ придется визуально.
Система стала странно себя вести при снижении скорости. Уровень тормозной жидкости снижается, а педаль нажимается мягко, слегка продавливаясь или, наоборот, при нажатии срабатывает блокировка.

Процесс замены тормозных колодок

Проверка колодок без снятия колеса

Проверить износ тормозных колодок несложно, особенно когда на транспортном средстве стоят литые диски с большими отверстиями, через которые виден тормозной узел. Как правило, видна только наружная колодка. Если определять ее толщину визуально, то критической считается 1,5–2 миллиметра. Когда, даже не снимая колеса, вы заметили, что толщина накладки меньше 5-ти миллиметров — это повод для замены. Если отверстия на колесе слишком маленькие, а тормозной механизм плохо виден нужно приступить к демонтажу колеса. Когда ничего не мешает обзору легко оценить состояние второй накладки и попутно тормозного диска.

Правильный процесс проверки колодок и диска

Перед проверкой просмотрите таблицу показателей допустимых размеров частей тормозного механизма. Когда данные совпадают, начните производить замену. Процесс делится на следующие этапы:

Устанавливаем транспорт на домкрат и убираем переднее колесо.
Чистим диск от осевшей пыли.
Штангенциркулем определяем толщину диска. Допустимый параметр износа – 10,8 мм.
В смотровом окошке определяем толщину обеих колодок, можно взять штангенциркуль.
Отверткой смотрим как ходят колодки. Когда двигаются туго, значит, они сдавили диск. Если потертость неравномерная необходимо поставить новый цилиндр и суппорт.
Чтобы добраться до задних, снимаем колесо и барабан.
Вымеряем их толщину и размер поверхности барабана. Диаметр должен не превышать 201.5 мм.

Производить замену деталей нужно если:

накладки в масле;
изделия тоньше 1,5 мм;
накладки неплотно соединены с основанием;
диски нужно заменить, если есть царапины или деформация формы.

Замена передних тормозных колодок

Фиксируем авто на ручной тормоз, под колеса ставим преграды. Все что нужно ключи №13 и 17, а также отвертка.
Производим демонтаж колеса, попутно проверяем уровень тормозной жидкости. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на корпусе бачка.
Давим на поршень и тянем суппорт до упора.
Ключом на №13 снимаем нижний болт, ключом №17 в этот момент держим направляющий палец. Приподнимаем корпус и достаем колодки. Устраняем грязь, если она имеется.
Ставим новые изделия, пружины устанавливаются параллельно верхней части колодок. Вниз отводим корпус скобы и крепим болт на место, после чего загибаем усик стопорной шайбы.
Устанавливаем колесо. Далее, необходимо несколько раз нажать на тормоз, чтобы проверить поршень.

Изношенная тормозная колодка

Замена задних тормозных колодок

Процесс замены почти такой же:

Чтобы обездвижить авто ставим его на передачу. Включать ручник нельзя, так как он прижмет колодки к диску, и произвести замену не получится. Для безопасности ставим бруски под колеса.
Убираем колесо, направляющие штифты устраняем ключом №12.
Снимаем барабан.
Отсоединяем от колодок пружины.
Достаем переднюю колодку, рычаг привода убираем от троса и снимаем. Также проделать с задней.
Теперь новые детали устанавливаем в точности до наоборот.